各色暗花绸地绣人物地景纹月华马面裙 清朝 清华大学艺术博物馆藏

　　蓝色缠枝四季花卉纹织金妆花缎马面裙 明朝 山东博物馆藏

　　红色缎地海水鹤穗纹红喜裙 二十世纪初 北京服装学院民族服饰博物馆藏

　　杏红暗花绸地绣牡丹蝴蝶纹阑干马面裙 清朝 清华大学艺术博物馆藏

　　蓝色暗花缎地绣花鸟纹夹棉阑干马面裙 清朝 北京服装学院民族服饰博物馆藏

　　多色缎地绣庭院仕女缀花卉纹月华马面裙 清朝 广州博物馆藏

　　◎姜莉芯

　　展览：裙裳华彩：马面裙的藏露成马古韵今风

　　展期：2025年9月30日-2026年3月29日

　　地点：清华大学艺术博物馆

　　清华大学艺术博物馆正在展出的“裙裳华彩：马面裙的古韵今风”，将马面裙带入艺术殿堂。交织近年来汉族传统服饰马面裙走入公众视野并热度不减，面裙WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91crane%20yacht源于三年前的流动美一次时尚界的品牌事件：某世界著名时装品牌在2022年春夏推出了一款称之为“标志性的廓形”的半裙，而这款裙装与中国传统服装马面裙在很多细节上雷同。藏露成马此事件属于剽窃、交织借鉴还是面裙致敬的问题，迅速引发公众在法理和情理层面的流动美抗议和讨论。自此，藏露成马将马面裙作为文化符号进行论证和服饰营销的交织内容开始大量涌现。

　　用感性和想象去欣赏马面裙的面裙美

　　需要指出的是，在2014年出版的流动美《中国古代物质文化》中，著名考古学家孙机先生就指出明代女裙有马面裙、藏露成马百褶裙等，交织清初汉女仍着明装。面裙2016到2022年期间，清华大学艺术博物馆馆藏文物展的织绣部分展出了几件马面裙，它们也出现在了这次题为“裙裳华彩：马面裙的古韵今风”的新展上。

　　此次展览以时间为轴，呈现了从宋代“蜜合色绫地折枝山茶梅花纹旋裙”（复原品）到20世纪初西风东渐下的马面裙，其中以清代和民国时期的马面裙居多。西风东渐，一般是指中国近代史上，国人在接受西方科学文化知识的同时，社会生活方式也出现了西化的倾向。从20世纪初到现在，100多年的时间过去了，当马面裙再次成为公众热点话题时，“西风东渐”四个字已经与之毫无关联，此时，马面裙所体现的WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91crane%20yacht美感中，透露出的是强大的文化自信和民族自豪感。

　　在理性与科学主导的21世纪，欣赏古代服饰时最需要的却是感性和想象，这样才能发现“一枝红杏出墙来”“草色连天绿似裾”“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅”或“裙拖六幅湘江水，鬓似巫山一段云”中人与空间、与自然形影不离的设计理念。带着这样的发现去欣赏，尤其是明清两代马面裙中的图案和设计，就能看到工艺、制式和材料之上飘逸的精神世界。今天，一件风貌上乘、用料考究、制作完美的马面裙仍然价格不菲，我想，那些制作过程一定如将璞玉精雕细刻成艺术品一般。

　　内裙门上的小花：由实入虚的意境

　　我们很少看到马面裙内裙门上的装饰。一是因为展览中的马面裙多是不展开的，二是因为内裙门不像外裙门那样有丰富的工艺和各式的图案。马面裙有共腰的四片裙门：前后的两片外裙门和各自覆盖下的两片内裙门——裙门的这种设计是出于实用性的考虑：避免“走光”。古代不流行有裆的裤子，这与布料的舒适度有关。虽然自新石器时代，我国就有了桑蚕丝织业，但是衣料主要是以葛和麻为主，材料粗糙僵硬，不适合贴身穿着。到了元贞年间，由于黄道婆的轧棉车改变了用手去籽的方式，才让纺棉技术得以发展，所以，马面裙的设计不仅是出于美观考虑，更是实用主义的。

　　在此次展览中，多件马面裙的内裙门上都绣有一朵或一簇小花。比如像“杏红暗花绸地绣牡丹蝴蝶纹阑干马面裙”上那两朵一白一紫，看起来像是兰花的刺绣花卉纹，它们与裙门上几乎铺满的蝶恋花花纹形成鲜明对比。有人认为这一簇小花显示的是雅致与精细，有人说它寓指穿着者的品德，还有人把它看作“一枝红杏出墙来”所形成的“由实入虚”，一种掩不住的诗意升华。无论哪种解释，在不被人注意到的地方绣上小的花卉，透露出中国艺术中“藏”与“露”的辩证关系，同时是“以小见大”的艺术观。“藏”与“露”，是含蓄与直白的对比，像音乐的起伏，像端倪与想象生发之间的关系。

　　《周易·系辞》中说：“黄帝尧舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤。”王充在《论衡》中亦认为：“垂衣裳者，垂拱无为也。”垂衣是为了让百姓拥有更多属于自我的空间，而乾代表天，坤代表地，乾坤相合则化生万物。黄帝尧舜用服饰制度治理天下的思想，正是取法乾坤的寓意，上衣代表天，下裳代表地，人们穿在身上的即宇宙。

　　马面裙比其他服饰更接近“空间”这一概念。“马面”二字，不是指马脸，而是指探出城墙的一种梯形墩台，与城墙形成角度，可以从三面看到城外来人，消除了城下的视线死角。元末明初罗贯中在《三国演义》之《空城计》中写诸葛亮焚香弹琴所登的城楼，正是这样的结构。我们大致可以将马面裙的正面或背面，看成是这种防御空间的平面化。

　　其实，这种将立体空间平面化的做法在中国传统艺术设计中比比皆是。比如云纹——马面裙上出现最多的纹样，同样是一种将自然的平面化。再如宋代女裙上用于束裙的长长的裙带，裙带上经常绣有双鸾和鸳鸯：裙带的飘动，是双鸾在起舞；裙带的长度和鸳鸯图案，代表了恩爱长久。从三维到二维的不断转化，由想象构建的空间，透露出人与环境“你中有我，我中有你”。

　　马面裙，穿在身上的同样可以是一座城。在这座城中，大地上开满鲜花，人们祈福纳祥，在这个过程中，诗意当然不可少。“一枝红杏出墙来”出自宋代叶绍翁《游园不值》一诗：“应怜屐齿印苍苔，小扣柴扉久不开。春色满园关不住，一枝红杏出墙来。”短短四句，却是一波三折：进园受阻，看不到春色后的失望，但一枝出墙的红杏给诗人带来惊喜。这种惊喜，比看到满园的春色更让人感动，因为这是以实入虚的境界，给人留下无尽的想象空间。陆游也在《剑南诗稿》卷十八《马上作》写过：“杨柳不遮春色断，一枝红杏出墙头。”中国人看到一草一木，都能应照出现实，更何况日常生活中离不开的裙，它不仅仅是蔽体御寒的物品，更是人们想象力的载体。

　　裙门上的回纹：生生不息的出世之美

　　如果说裙上的花卉代表入世——生机、繁荣、甜蜜，同时又让人伤感于其凋零，那么云代表的是出世，它的向上、自由和空灵更具哲思。

　　本次展出的马面裙上绣的云纹可谓丰富：“草绿色暗花绸地彩印小花鱼鳞马面裙”外裙门下摆处有如意云头；展览海报下方的“各色暗花绸地绣人物地景纹月华马面裙”在两胁处有各式提花云纹……人们表现云时，有卷、舒之姿，取其流动变幻和吉祥之意。彩云烘托，祥云缭绕，必有祥瑞发生。很多画家喜欢画“坐看云起”的意象，因为云流动飘逸的曲线和回转交错很符合中国文人的气质：飘逸，富于想象和情感丰富。唐朝李白《清平调》中的“云想衣裳花想容”，更是将云与衣裳直接相连，流传至今。

　　在“杏黄色缎地打籽绣鹤鹿花蝶纹鱼鳞马面裙”上有一处相当显眼的回纹，出现在前后裙门的视觉中心。展方将这个绿色盘带制成的回纹视为“绵长”之意。回纹多为辅助和边缘的装饰纹样，在这件马面裙上，它显然成为了主角，这是由它的寓意、出现位置和精细程度决定的。在这个回纹中轴线上，是白色和深色的双色菱格纹，菱格的两侧是白色的装饰边，回纹的边缘是波浪纹，盘带穿行组成了回纹。深浅两色的菱格纹和波浪纹，让回纹看起来有空间和流动感。

　　回纹这个名字直接传达了纹样的寓意——周而复始和生生不息。如果我们从当代艺术观点出发，它颇具观念艺术中以理念为核心的特点。雷圭元在《雷圭元图案艺术论》（2016）一书中认为回纹和云纹同源，书中写道：“云纹在商代又称云雷纹，又和螺纹混在一起，云雷纹或螺纹向直线发展成为了回纹，向曲线发展成为云纹。”

　　商周时期的青铜器物上大量使用云雷纹，这种纹样有协助人们与神明沟通和呼唤祖先的作用。在这件“杏黄色缎地打籽绣鹤鹿花蝶纹鱼鳞马面裙”上，鹤与鹿、花与蝶代表的吉祥寓意和婚姻美满之意，在回纹的加持下更多了生生不息的内涵，以及神灵和祖辈的佑护。

　　在这件马面裙上出现回纹，应该与马面裙两胁的建构有关。这件马面裙的两胁是百褶鱼鳞，一种用线交叉串联褶裥后的效果，目的是让裙子看起来不散。褶裥，是折压出来的整齐的细褶。在《锦绣罗裙》（2023）一书中，一件月华马面裙上同样的位置也有回纹。月华，是月亮的光晕，这让我想到百褶鱼鳞马面裙与霞彩，也就是与太阳的关系。

　　日月之辉：流动的美学意境和精神升华

　　关于百褶，有一种说法认为是在模拟霞彩。陶谷著《清异录》记载，后唐同光年间，皇上傍晚闲暇时登上兴平阁，看见了让他欢喜的霞彩，遂命令染院染霞样纱作千褶裙，分赐给宫嫔们。后来得到民间推崇，成了衫裙，被称为“拂拂娇”。百褶鱼鳞裙也有同样的意味。

　　月华裙中的月华二字是月亮周围形成的一圈七彩光环，颜色从里到外依次是紫色、蓝色到波长较长的红色。明代万历年间由学者冯应京编纂的《月令广义》一书中，融合宋明理学将月华视为“天地至明之象”，比喻人应如月华般内外澄澈，修养心性以达光明。在介绍月华时书中写道：“月华之状如锦云捧珠，五色鲜荧，磊落匝月，如刺绣无异”，大意是说，月华的现象就像锦绣般的云彩簇拥着一颗明珠，呈现出多种鲜艳莹润之色。这些光晕一圈圈清晰地环绕月亮，其精美程度与刺绣作品一样。

　　广州博物馆藏“多色缎地绣庭院仕女缀花卉纹月华马面裙”正是模拟了这样的意境。尤其是橘黄色的使用，非常直观地再现了月晕最明亮的部分。这件月华裙选用七彩暗花缎拼接而成，前裙门正中为蓝色回纹地开窗彩绣仕女人物纹，仕女手持仙桃扇子，另有宝瓶纹饰，取长寿、善良、平安吉祥之意。七彩暗花缎上半部分是玄青色边阑干装饰，让平面图案变得立体且层次分明，因尾端呈宝剑状，下端改用浅蓝色缎边饰，似乎是在模仿锋利之光。当人穿上这件裙子，就成为了冯应京笔下的具有月华的明珠。制作者在最大程度上模拟自然，更重要的是，人成为了自己想要的大自然的样子。

　　想来当时这件裙子的主人穿上它走起路来，前后裙门上的回纹随之摇曳，犹如穿行于霞彩或是月晕之中，人是何等光鲜亮丽！这与一簇花代表的神采一样，生动地呼应了展题中“裙裳华彩”四字。

　　衣裙是想象、创造和诗意的综合体

　　除了上述写到的阑干、百褶鱼鳞和月华马面裙，展览还展出了凤尾裙和它与马面裙相结合的凤尾马面裙。展出的“红色暗花绸地缀纳纱绣八仙纹凤尾裙”，裙门下端缀有红色缨穗，裙门两侧各有8条凤尾。凤尾裙没有完整裙面，不能单独穿着，这大概就是为什么有了凤尾裙与马面裙结合体的原因。

　　故宫博物院官网上一篇题为《凤尾裙小考》的文章认为，凤尾裙流行于清前期的江南地区。清中期以前是高级品官命妇之服，之后的穿着者范围逐渐广泛，这与盐商发财后过上奢侈的生活有关是社会和文化发展的体现。

　　我们在各种文物上看到过古代妇女的裙子：西汉“长信宫灯”青铜器宫女身上的深衣，唐代张萱《捣练图》中的襦裙，宋代张择端《清明上河图》中女子穿着的窄长裙，以及画中出现的外罩对襟褙子的形象，还有《明宪宗元宵行乐图》中宫廷女眷们着通袖短袄和马面裙的画面，虽然随着朝代不同，衣裙款式纹样有所不同，但可以说中国衣裳的结构设计都是将政治、社会和文化特质与实用性完美结合的。

　　本文介绍的马面裙，模拟了春色，太阳、月亮、凤鸟等的特点，将自然和祥瑞赋予日常，是想象、创造和诗意的综合体，并不是徒有其表。在这其中，文脉为我们理解马面裙的古韵今风提供了详尽的注解。

　　本版供图/清华大学艺术博物馆